​Через горы, через расстояния

Динамику роста автотуризма отследить сложно. Такие путешествия обычно не связаны с турагентствами и отелями. Их прелесть именно в свободе выбора маршрута, сроков, удовольствий, экстрима. И, судя по всплеску интернет-запросов, это как раз то, что нужно занятым по горло астанинцам и алматинцам. Отдых короткий, но на полную катушку. Хоть с рыбалкой, хоть с ужином в котелке с дымком, с ночевкой в пустыне или в горах под звездным куполом, с купанием в ледниковом озере...

В Восточном Казахстане в число самых интересных входит маршрут по Старой Австрийской дороге. Интригует уже само название: почему старая, почему австрийская? На нескольких сайтах-путеводителях есть краткая информация. Дорога строилась в Первую мировую войну, чтобы укрепить границу с Китаем. Проектировал ее якобы пленный австриец, который в мирное время был дорожным инженером в Альпах. Трассу сооружали чехи, словаки, венгры из армейских подраз­делений Австро-Венгрии, сдавшиеся в плен во время боев. Путь пролегает через два огромных перевала, несколько рек и болот.

Остальные подробности открываются по ходу поездки, и они точно незабываемые. Если стартовать из Алматы или Астаны, в среднем нужно рассчитывать на 3,5 тыс. км пути и примерно 6–7 дней отпуска. Из Усть-Каменогорска дорога, соответственно, вдвое короче. Из необходимых условий – внедорожник, запас­ка и хотя бы две 20-литровые канистры с топливом в багажнике. По навигатору маршрут может выглядеть следующим образом: Алматы⁄Астана – переправа «Кызыл Ту» на Бухтарминском водохранилище – село Курчум – цветные глины Киин-Кериш – озеро Маркаколь – Старая Австрийская дорога – Долина царей – Рахмановские ключи – Язевое озеро – Усть-Каменогорск – Алматы⁄Астана.

Едем, едем

Весь участок вплоть до Бухтарминского водохранилища по большому счету можно упустить из описания. Монотонная дорога по степи, причем местами, например на протяжении Аягозского района, не лучшего качества. В Аягозе после плюс 40 на улице есть возможность пообедать в придорожных кафе с кондиционерами, средний чек – 1 500 тенге.

Первое удовольствие для глаз – Бухтарминское водохранилище. Синее, с крикливыми чайками, с запахом речной воды, от которого в голове перемыкает и хочется с разбега броситься купаться. Многие, кстати, так и делают. Ставят на песчаном берегу в нескольких километрах от переправы палатку и проводят на пляже денек-другой. К слову, до въезда на паром, пока вы еще на территории Кокпектинского района, есть смысл под завязку залить баки и канистры. На курчумской стороне залива, отрезанной водой от «большой земли», цены на ГСМ выше и топлива на заправках попросту может не оказаться. Сам паром пересекает залив примерно за полчаса. Волны, бриз, красота. Главное, заблаговременно изучить расписание и помнить, что автомобилям, прибывшим позже 20.00, придется заночевать на берегу.

Административный центр Курчумского района село Курчум во многом патриархальное, с неспешным ритмом. В местных кафе можно рассчитывать на приличный обед при среднем чеке 1,2–1,5 тыс. тенге. И не забыть у местных уточнить проезд к Киин-Керишу. Без подсказок это чудо в степи вряд ли найдешь.

Месторождение цветных глин Киин-Кериш – это выходы минералов с иллюзией кратеров, гребней, провалов. Под ногами словно слои лавы, и каждый своего цвета, от бордового до зеленого. Отпечатки древней флоры и фауны можно встретить в здешних породах на каждом шагу. Вот он, первый классный повод для большой фотосессии. Дальнейший путь – на Мраморный перевал с потрясающим видом на границу с Китаем. Казахстанская сторона – зеленая, территория Поднебесной, как по линейке, окрашена в желтый, в цвет песка.

Дальше – на Маркаколь. Пара слов об озере. Оно расположено на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря, в длину 38 км, в ширину – 18–19. Впадает в Маркаколь свыше ста речек, ручьев и ключей, а вытекает только одна река Кальджир. Из-за этого Маркаколь еще называют Байкалом в миниатюре, откуда, как известно, тоже вытекает одна Ангара. Акватория в обрамлении альпийских ландшафтов входит в число красивейших мест казахстанского Алтая.

Маркаколь является государственным заповедником, так что за автостоянку, место под палатку, возможность порыбачить и провести фотосъемку предусмотрена плата. Ценники за каждый отдельный вид услуги – примерно от 1,5 тыс. тенге и выше. И все-таки оно того стоит. Главное село озера – Урунхайка – словно декорация из дореволюционной эпохи. Столетние срубы из почерневшей лиственницы, изгороди, поросшие мхом, во дворах курочки-рябы. По улицам текут речушки и родники, шумят, искрятся. Женщины набирают из них ведрами воду, несут на коромысле. Если бы не ЛЭП, автомобили и спутниковые тарелки, стопроцентное впечатление, что вы в прошлом веке.

Озеро с раскинувшейся на берегу старинной деревней – повод для фотосессии номер два.

Штурмом на Бурхат

Маркакольский заповедник, жемчужину Курчумского района, с соседним Катон-Карагайским районом соединяет Старая Австрийская дорога. В Урунхайке от старожилов можно услышать рассказанные им дедами истории, как стройку вели высокими темпами с двух сторон. Уже в 1916 году по Австрийской дороге, игравшей стратегическое значение для охраны рубежей с Китаем, началось регулярное движение сначала на лошадях, затем на шустрых грузовиках-полуторках.

Трасса длиной около 70 км экстремально не ухожена. Она идет через перевалы Южный Алтай и Бурхат и содержит 5 мостов. С вершины можно сделать эффект­ные снимки серых каменистых серпантинов. Больше ста лет назад военнопленные проложили их кирками и лопатами вручную. Дорога – настоящий памятник человеческому трудолюбию, терпению и выносливости.

Про кристальную чистоту здешней речки Кабы ходят легенды. Вода настолько прозрачная, что обманывает зрение: кажется перед тобой заводь глубиной сантиметров 20, а ступишь в воду – с головой уходишь. К слову, еще прошлым летом местному фермеру приходилось по 4–5 раз за день вытаскивать из Кабы рвущихся в брод автоэкстремалов. Многим туристам приходилось в полном разочаровании возвращаться восвояси. Но в нынешнем году случилось чудо: усилиями местной погранслужбы все 5 столетних мостов, долгое время разрушенных и заброшенных, восстановили.

Перевал Бурхат – третья обязательная точка фотосессии. Снимки отсюда – бомба в Instagram. Горная вершина под самыми облаками выбелена языками снега. Воздух от запаха цветов и невероятной чистоты вязкий, хоть ложкой черпай! С Бурхата открывается фантастическая панорама долины реки Бухтармы и парящей в недосягаемой дали легендарной горы Белухи.

Das ist fantastisch

С горной гряды до села Урыль на границе с Катон-Карагайским национальным природным парком по серпантинам, а затем по цивильной республиканской трассе около 20 км. В селе сразу несколько гостевых домов с пансионом, русской баней и просто отличной компанией в лице владельцев домов и одновременно заядлых туристов. За сумму примерно 10 тыс. тенге в сутки вас приветят и накормят как в прямом смысле, так и в переносном – рассказами о местных достопримечательностях. Можно конечно и самим поставить палатку на берегу Бухтармы, но лучше сначала побывать в парке, получить разрешение.

Следующая остановка – в знаменитой Долине царей на правом берегу Бухтармы. Чтобы добраться до нее, надо проехать от Урыля через реку по подвесному шаткому мосту. Тот еще адреналин. Плюс километров 25 по грунтовке вдоль речного берега. Скалы неожиданно расступаются, и машина влетает в огромный, как распахнутые ладони, лог. Здесь царство сакских и ранне-тюркских курганов, место погребения знати, вождей. Из экспозиций в недавно открывшемся музее «Некрополь «Берель» можно узнать об археологических находках, увидеть реконструированные облики кочевников, живших на казахстанском Алтае 2,5 тыс. лет назад. Побывать на экскурсии на месте раскопок. Для проведения съемки требуется разрешение сотрудников музея.

Финальные бонусы автотура – природные памятники Рахмановские ключи и Язевое озеро. Места замечательные, но дорога – что на Рахманы, что на Язевое – жуткий стресс даже для внедорожников. Надо быть готовым, что посреди проезжей части пойдут острые выступы скальных пород, ямищи, промоины, летящие из-под колес булыжники... Возможно, придется менять пробитое колесо и выправлять помятый багажник. От Долины царей до санатория «Рахмановские ключи» около 35 км, в самом санатории за входной билет в 1 200 тенге можно посмотреть территорию и еще за дополнительную плату от 1 200 тенге пройти осмотр врача, чтобы, опять-таки за дополнительную плату, искупаться в радоновых ключах.

Отдельный самостоятельный маршрут – на Язевое озеро. От долины курганов до него около 35 км. Дорога вьется по ущелью вдоль реки Белая Берель, возле моста даже есть указатель. Еще примерно через километр установлен шлагбаум – фундаментальный знак границы Катон-Карагайского природного парка. Въезд – 1 500 тенге с человека, деньги собирает смотритель. Дальше примерно 17–18 км грунтовки со скальными выступами, ямами, болотистой грязью – и вы на поляне с беседкой и плакатом «Рекреационно-познавательная тропа Белая Берель». Тропа реальная, нахоженная. Она ведет к водопаду Язевый, который так и просится в фотообъектив. Озеро отсюда километрах в трех, на берегу есть домики, где можно разместиться за 4–5 тыс. тенге в сутки. Вид Язевого с отражением в нем горы Белухи – das ist fantastisch! Наверное, где-то здесь буддистам открылся вход в мифическую страну всеобщего счастья – Шамбалу. Смотришь на эту дивную красоту и понимаешь: ради этого стоило ехать на край света.

С обратной дорогой все просто. Один день нужен, чтобы по плохой дороге вернуться от Язевого озера до Урыля и дальше по хорошей проскочить до Усть-Каменогорска. Еще один день – на путь в Алматы или Астану. Путешествие непростое, но и впечатлений хватит как минимум на год.